Recetas tradicionales

De esta manera en las Bahamas

De esta manera en las Bahamas

¿En qué otro lugar, salvo en las islas, un letrero diría "De esta manera y de esa manera"? ¿Bajamos en bicicleta a una cala apartada? ¿O nos sentamos bajo el cocotero y hacemos esnórquel un rato? Crecí en la isla Abaco en las Bahamas y regreso a casa solo para tomar ese tipo de decisiones importantes.

Este año visitamos Elbow Cay, una isla de cuatro millas de largo a unos 20 minutos en ferry desde Marsh Harbour, con su pequeño aeropuerto internacional en la parte continental de Abaco. Nos quedamos en Hope Town, el

pueblo principal en Elbow Cay, colonizado hace varios cientos de años por leales británicos que huían de la Revolución Americana. Muchas de las casas de campo originales se han comprado como segundas residencias y, aunque conservan su

encanto original con contraventanas de madera color pastel, porches delanteros con cómodas sillas y vistas, y buganvilla en cascada para proteger el sol del mediodía, la mayoría de ellos tienen cocinas modernas (con aire acondicionado centralizado).

Alquilamos el nuestro en Hope Town Hideaways. No solo era más barato que un resort con todo incluido, sino que nos dejó justo enfrente del puerto y en medio de la vida local: las tortugas asomaban la cabeza para ver la puesta de sol todas las noches, los niños pequeños con pantalones cortos almidonados pasaban a su lado. camino a la escuela, y los lugareños pasaban deslizándose en bicicletas de crucero por la playa. Era fácil distinguir a los turistas que alquilan bicicletas de los lugareños; el primero bombeó más rápido, mientras que los lugareños nunca sudaron y se tomaron el tiempo para saludar a todos los transeúntes.

Después de instalarnos, nos pusimos en camino para caminar por la Back Street de hormigón. No se permiten automóviles en el pueblo, por lo que el ritmo es fácil y admiramos las iglesias locales, sentimos la arena suave como el polvo de las playas justo encima de la colina, observamos un rayo saltando en el puerto y vimos la sombra púrpura de un arrecife cerca de la costa en las aguas transparentes. Por las mañanas preparábamos café, negro y espeso, y revueltos huevos locales, amarillos como el sol, y cortábamos en rodajas un tomate autóctono que, a pesar de su aspecto mediocre, era dulce y firme. Corté un plátano y lo salteé hasta que quedó tan cremoso y negro como la melaza.

La mantequilla era la misma que comía de niño, importada de Nueva Zelanda en grandes bloques y con un

sabor agrio a queso. Probarlo me hizo desear macarrones con queso, un favorito local que se sirve como una rodaja de lasaña en todos los restaurantes a los que fuimos. Nuestro primer día, descubrimos On Da Beach, donde comimos pollo jerk a la parrilla, picante y jugoso, y bañamos con Kalik (cerveza de las Bahamas). El camarero era el cocinero de preparación y también el sobrino de un antiguo amigo mío de la escuela. Me dio la receta de su ensalada de repollo: tarta con jugo de limón, pimienta negra, cebolla morada finamente picada, repollo y pimientos dulces.

Sobre la mesa había una botella de "Old Sour", un vinagre casero de lima y pimienta, mejor si está hecho con jugo de naranja agria si es de temporada. "Old Sour" pone todo a un nivel superior. En el Harbour Lodge, a solo unos pasos de nuestra cabaña, disfruté de coco

mero incrustado para cenar, crujiente y suculento. Mi marido seguía volviendo por el atún braseado, negro en los bordes y rosa púrpura en el medio.

La noche siguiente, en Harbour's Edge, a solo unos pasos en otra dirección, la tarta de lima de los Cayos tenía una costra de merengue que se derretía como nieve en mi boca, dejando un persistente sabor a caramelo sobre la fuerte natilla. Una forma de Harbour Lodge, de otra a On Da Beach. De esta manera o fecha, los días pasan bien.

(Todas las fotos son cortesía de Lucretia Bingham)


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